ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
|
||
Норвежская пастораль |
Я всегда жил у моря. Даже детство мое прошло на острове – в Кронштадте. Но такого количества воды, как в Норвегии, мне не доводилось видеть никогда. Она в этой северной стране повсюду и во всех ипостасях. В виде Норвежского моря, фьордов, высокогорных озер и бесчисленного количества водопадов. Путешествуя по дорогам страны троллей, вы встречаете ее повсюду. Иногда кажется, что площадь суши значительно меньше, чем воды. Вот справа по борту вашего автомобиля заканчивается водная гладь, но стоит вам обогнуть очередную скалу, как другой водоем появляется с левого борта. И так все время. Вода, вода. Кругом вода…
На сегодняшний день Норвегия считается страной с самым высоким жизненным уровнем в мире. Странно, но на первый взгляд этого не скажешь. Видя общее убранство городов, товары, которыми торгуют в небольших, почти сельских магазинчиках, машины, на которых ездят норвежцы, напрашивается вывод: видимо существуют другие, неведомые мне параметры расчета этого показателя. Возможно это очень поверхностный взгляд, да скорее всего так оно и есть, но буквально через несколько часов пребывания на земле викингов в глаза явно бросается ее патриархальность и провинциальность. Тем не менее, если вспомнить историю,
Норвегия дала человечеству много замечательных имен, таких как композитор
Эдвард Григ, драматург Генрик Ибсен, поэт Кнут Гамсун, художник Эдвард Мунк. И
конечно, Норвегия страна великих мореплавателей и исследователей. Кому
неизвестны имена Роалда Амундсена и Фритьофа Нансена. Да и русский офицер Витус
Беринг, который открыл пролив между Азией и Америкой и Командорские острова,
был по происхождению норвежцем. Если говорить о заслугах норвежцев перед человечеством с известной долей юмора, то стоит сказать. что они дали миру канцелярскую скрепку. Лопаточка с тонкими струнами для нарезки сыра тоже изобретение потомков викингов. Не говоря уже о слаломе – одном из самых популярных видов зимнего спорта. ГородаВ Норвегии немного
больших городов. Особенно если считать таковым Осло – столицу королевства. Здесь проживает всего лишь 470 тыс. жителей. И это самый крупный город
страны. Учитывая, что население Норвегии составляет не многим более 4.3 млн
человек, нетрудно подсчитать, что в столице живет каждый десятый гражданин. Для знакомства с Осло вполне достаточно и
половины дня. И пользоваться общественным транспортом для его осмотра не имеет
смысла. Лучше ходить пешком. Столица Норвегии расположена у реки Акерэльв, впадающей в залив
Вьерквик. С востока на запад, от вокзала до королевского дворца тянется главная
улица города - Карл-Юхансгате. На восточном берегу залива Пипервик сохранились
остатки Старого города с крепостью Акерсхус, сооруженной около 1300 г. В
северной части этого же залива, за портом, возвышается здание ратуши,
сооруженное в 1933-1950 гг. Здесь 10 декабря каждого года, в день смерти
Альфреда Нобеля вручается премия Мира его имени. За ратушей, на улице
Карл-Юхансгате, находится здание Парламента - Стортинга, возведенное в 1886 г.,
и Национальный театр. В музее всегда много туристов, хотя кроме
этих трех лодок здесь практически ничего нет. Во время осмотра, видимо услышав,
что мы с друзьями говорим по-русски, ко мне неожиданно подошла девушка,
протянула свой фотоаппарат и просила ее сфотографировать на фоне старинного
судна. «Вы из Питера?» - поинтересовался я. «Нет. Из Москвы. А вы?» «Из
Израиля.» «Все равно свои» - улыбнулась она и, поблагодарив, побежала догонять свою группу. Россия действительно
становится все более открытой. Кроме этого музея на полуострове есть еще
несколько других – Норвежский музей народного быта, музей «Фрам», с
выставленным здесь кораблем Фритьофа Нансена, музей «Кон-тики». Бродя по Осло, заглядываясь на цены в
магазинах легко согласиться с тем, что город считается самым дорогим в Европе.
В 2004 году по этому показателю с ним конкурирует только Париж. А в мировом
рейтинге – Токио и Осака. Вторым по величине городом Норвегии считается
Берген (200 тыс. жителей). Он расположен в юго-западной части Скандинавского
полуострова, окружен семью горами и
отделен от остальной территории страны горным плато. Как
Санкт-Петербург в России, -Берген в Норвегии считается культурной столицей.
Здесь родился, жил и работал Эдвард Григ. Здесь впервые были поставлены пьесы
Генрика Ибсена. Здесь находится галерея картин Эдварда Мунка. В самом центре города,
на набережной, раскинул свои прилавки знаменитый рыбный рынок, где с самого
раннего утра идет бойкая торговля только что пойманными лососем и треской. Да
еще десятками других видов рыб и морских тварей, которых я, к примеру, доселе и
не видывал. При желании тут же можно отведать знаменитые норвежские бутерброды
с рыбой. В пяти минутах ходьбы,
практически на той же площади, находится старинный средневековый квартал,
сохранившийся, как утверждают туристические проспекты, в первозданном виде. Но,
честно говоря, когда подходишь поближе, то отчетливо видны следы реставрации.
Но все равно красиво, необычно и интересно. Известен старый, но очень смешной анекдот: «Турист, бродящий под дождем по Бергену,
спрашивает местного мальчика: - Скажи, пожалуйста, а что в вашем городе всегда
идет дождь? - Не знаю, - отвечает мальчик. – Мне только семь лет…» Анекдот не далек от истины. Берген считается
самым дождливым городом на земле. Холодное Норвежское море и теплый Гольфстрим
способствуют этому. Дождь идет здесь триста дней в году. Мы въехали в Берген во второй половине
дня. Было тепло, солнечно и душно. Погуляв по городу, посетовав на то, что нам
не повезло, и мы не увидим знаменитый бергенский дождь, мы оккупировали столик
в открытом ресторанчике, чтобы немного передохнуть и попробовать местное пиво.
Но, буквально через несколько минут откуда ни возьмись налетел ветер, небо в
одночасье покрылось свинцовыми тучами, пришедшими из-за гор. Мы едва успели
допить пиво и бросились бежать в сторону запаркованной машины, понимая, что через пару минут начнется ливень. Дождь
хлынул без предварительного предупреждения. Как из ведра. И хотя до
спасительной машины оставалось не более ста метров, мы успели промокнуть.
Странная мечта – попасть под бергенский дождь – осуществилась, и с чувством
исполненного долга, под монотонный стук крупных дождевых капель мы покинули
город. Тронхейм – третий город Норвегии. Здесь не
многим более 140 тыс. жителей. Он расположен в глубине большого Тронхеймского
фьорда, в устье реки Нидельвы. Основан в 997 г. Олафом Трюггвасоном, первым
королем страны викингов. Патриархальный городок, в моем понимании тянущий не более чем на областной
центр. Однако и здесь есть пару туристических объектов, достойных внимания. Если Берген считается культурной столицей Норвежского королевства, то Тронхейм его духовная столица. В самом начале второго тысячелетия король Олаф Харальдсон насильственно обратил язычников-норвежцев в христианство. Когда он в 1030 г. погиб в сражении при Стиклестаде, на месте его гибели был построен собор Нидарос, который в течение всего средневековья привлекал паломников со всей Европы. В наше время собор реставрирован и его величественный образ вновь привлекает внимание туристов всего мира. А еще здесь имеется старинный мост, чуть ли ни один из самых старых мостов в Европе. И все… На Тронхейм нами было потрачено не более двух часов. Собственно, больше и не надо. Мы выехали из города, взяв курс на север. Нас ждала основная программа - то, для чего мы сюда прилетели: полюбоваться на удивительную природу, пособирать грибы и ягоды, половить рыбу… Одним словом – просто отдохнуть. ДорогиМы, израильтяне, уже отвыкли от таких дорог. Нет, нет, не подумайте плохого. Качество покрытия отменное, но ширина! Трехполосное одностороннее движение заканчивается в радиусе тридцати километров от главного аэропорта Осло – Гардермоен. И далее начинается двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении. И так по всей Норвегии. Дороги петляют по берегам фьордов, поднимаются в горы, спускаются в долины. Не существует ни одного прямого участка пути. Шоссе постоянно изменяется в обеих плоскостях. Довольно часто это происходит одновременно. Давно забытый в Израиле маневр – обгон, здесь просто необходим. Иначе вы потратите уйму времени, тащась за каким-нибудь неторопливым водителем. Но проделать его не так то просто. Рельеф дороги заставляет ехать за такой машиной десятки километров, не имея возможности ее обогнать. Вот, кажется, за этой скалой появится ровный участок! Ан, нет! Дорога снова извивается или начинает рваться в гору. Через час вы понимаете, что прямой дороги не будет никогда, и, смирившись, покорно следуете за лидером. Но иногда вам везет. Вот левый изгиб шоссе хорошо просматривается. Есть возможность обойти черепаху! Но такой случай выпадает крайне редко. Норвежцы говорят: «Если вы не проехали по шоссе № 17 – вы не видели Норвегии». Эта дорога ведет от центра страны на крайний север. Далеко за полярный круг. Пролегает она по западному побережью Скандинавского полуострова. И хотя расстояние напрямую не столь велико, приходится накручивать на спидометре двойной, а то и тройной километраж, так как дороги, проложенные по берегам фьордов, петляют и изворачиваются, а иногда просто ведут в обратном направлении, точно копируя причудливые очертания берегов, созданные природой. Но все это потраченное время компенсируется потрясающими пейзажами за бортом вашего автомобиля. Вы видите удивительные по своей красоте склоны лесистых гор, нависающие над вами гранитные скалы, текущие под обрывами горные реки, срывающиеся с высоты водопады. И конечно фьорды. С их удивительным цветом воды. От малахитового до иссине-черного. Правда, всей этой красотой могут наслаждаться только пассажиры. У водителя такой возможности нет. Дорога сложная и требует постоянного внимания. Из этого следует вывод – желательно иметь в экипаже как минимум двух водителей. И устаешь меньше, и видишь больше. Переправа, переправа…Расстояния между пунктами, намеченными на карте путешествия, могли бы быть еще большими, если бы не паромные переправы и тоннели. За неполные две недели путешествия по дорогам Норвегии нам пришлось накрутить около 4000 километров и проехать сквозь более чем сотню тоннелей, длиной от 200 метров до 12 километров, а также воспользоваться десятком паромов. Стоимость услуг последних далеко не символична и методы ценообразования за их услуги, мягко говоря, непонятны. Иногда за часовую переправу взимают плату только за автомобиль, а в другой раз за десятиминутное плавание просят заплатить и за машину и за каждого пассажира. Цена за переправу может доходить до 120 долларов. Если вы планируете попутешествовать по стране викингов на машине, то должны точно знать расписание отправления паромов. В каждом пункте информации для туристов, коих на дорогах Норвегии великое множество, его можно получить совершенно свободно. Эта крайне необходимо, ибо вы рискуете увидеть опускающуюся аппарель отплывающего парома, последнего на сегодня. А во многих случаях альтернативных путей объезда нет. На борту одного из таких паромов мы пересекли Северный полярный круг, о чем торжественно было объявлено капитаном судна. Но ожидаемого чуда не произошло. Все также светило солнце и было довольно жарко. Только на берегу фьорда стоял специальный знак в виде земного шара, что и означало – мы за 66-й параллелью! Наш путь лежал дальше - за полярный круг, туда где, вспоминая бессмертные
строки, «…заря одна сменить другую спешит, дав ночи полчаса.» Если говорить более точно, то мы ехали к предместью города Бодо, где природа создала удивительное явление – водоворот воды при перетекании из одного фьорда в другой. Место это получило название Салстремен. Строго по природному расписанию 370 млн. кубометров воды низвергается сквозь 2 узких прохода с мелководья в глубину фьорда. Невероятное впечатление. Все это пенится, бурлит, возникают гигантские воронки и водовороты. Не дай бог свалиться в воду – затянет в пучину за считанные секунды. Рассчитывать на то, что удастся выплыть или достать до дна не приходится. Ведь фьорды это тектонические разломы земной коры, появившиеся миллионы лет назад, и заполненные водами мирового океана. Их глубина огромна. Дно самого мелкого из них находится на расстоянии километра. В близлежащих кемпингах можно получить специальное расписание начала этого природного представления. Оно происходит четырежды в сутки. К означенному времени сотни туристов оккупируют берега и с замиранием сердца смотрят за происходящим. Накручивая километры по дорогам можно наблюдать, как удивительно меняются природные зоны, некогда изученные в начальной школе. На относительной равнине дорога петляет вдоль густых хвойных и смешанных лесов. Но стоит забраться на высоту близкую к километру, растительность редеет, высота деревьев резко снижается, появляются карликовые березки и сосны – типичная лесотундра. А еще выше деревья исчезают вовсе. Пейзаж становится блеклым и суровым - голые скалы и камни, изредка покрытые мхом. Да снежные шапки на вершинах гор. И ледники. Много ледников. Несмотря на теплое солнце, здесь постоянно лежит снег. Кажется, что он вовсе не тает. Но это не так. Просто его выпадает столько, что даже за летний сезон он не успевает исчезнуть. Именно этот таящий снег, превращаясь в воду, оборачивается сначала в тоненькие ручейки, а сливаясь в сотни речек, превращается в бурные потоки мощных горных рек, срывающихся с обрывов и поражающих воображение. Дары лесаНесмотря на постоянную смену пейзажей, дорога утомляет. Но всегда есть возможность для короткой остановки. Мест для отдыха много. А, выйдя из машины, и углубясь на пару десятков метров в лес, вы попадаете в царство ягод и грибов. Надо только присесть на корточки и… Никогда в жизни не видел такого количества черники, голубики, брусники. Главная задача – вовремя остановиться и перестать поедать эти дары природы, иначе вы рискуете делать вынужденные привалы чаще обычного. Но вот вдруг среди моря ягод ваш взгляд упал на что-то очень знакомое, выглядывающее из-под сухих прошлогодних листьев. Гриб! А рядом еще… А вокруг! И какие грибы! Плотненькие подберезовики с очаровательными серыми шляпками, оранжево-красные подосиновики… За четверть часа можно набрать хорошую корзинку и обеспечить себе прекрасный грибной ужин. Что мы и сделали. Давно забытое удовольствие – бродить по лесу и собирать грибы. Только ради этого стоило приехать! Впрочем, мой восторг могут в полной мере оценить лишь те, кто в далеком прошлом знал в этом толк. Все. Привал окончен. Набрав грибов, и продолжая путь, мы бурно обсуждали предстоящее меню ужина: грибной супчик, жареная картошечка с грибами и конечно холодненькая, прямо из морозилки… Правильно. Вы угадали. Кстати, это надо везти с собой. И причин тут две. Во-первых в Норвегии, хоть и нет официального сухого закона, но горячительные напитки продаются только в специализированных магазинах, коих не так много, и работают они лишь несколько часов в день. А во-вторых, - стоят баснословно дорого. Перевал – это страшно, но красивоКолеся по Норвегии, дабы посмотреть побольше, меняя каждый день места ночлега, нам вдруг захотелось оседлого образа жизни. Хотя бы на пару-тройку дней. И таковым должно было стать местечко Герангер – популярный курорт на берегу одного из фьордов. К нему ведет дорога № 63. Сам по себе номер ни о чем не говорит, но в ее состав входят два перевала, вошедшие во все туристические маршруты, и имеющие свои собственные названия: Дорога троллей и Дорога орлов. Кто такие тролли? Это сказочные герои эпоса, - фантастические существа, которые испокон веков обитали в лесах Норвегии, на берегах фьордов, в различных пещерах и норах. Тролли бывают разные: бывают совсем маленькие, бывают средних размеров, бывают ростом с человека, а бывают и великаны. И у всех есть хвосты. Вообще-то говоря, тролли любят делать пакости людям, но первыми человека никогда не обидят. Они не любят дневного света и выходят из своих пещер в основном по ночам. Днем же их разыскать нелегко. Зато замечательный сувенир в память о Норвегии – статуэтку-тролля – можно найти в любом магазине сувениров. Знаменитый прервал Дорога троллей, был открыт в 1936 году и по праву считается шедевром дорожного строительства. Когда подъезжаешь к нему и видишь на самом верху большой туристический автобус в виде маленькой точечки, становится не по себе. Но подниматься надо. Другого пути нет. Во всех туристических проспектах Дорога троллей значится как дорога для опытных водителей. Чайникам сюда лучше не соваться. Одиннадцать сложнейших поворотов на очень узком серпантине дороги, ведущей к высоте 858 метров. А на половине пути мост. Узкий мост, под которым с невероятной силой несется бурный поток воды и камней. Добравшись до верха, мы остановились на специальной смотровой площадке. Подошли к перилам и взглянули вниз: «Господи, неужели мы только что проехали по этой дороге?!» В этот момент мы еще не знали, что предстоит вторая часть – Дорога орлов. Все те же одиннадцать сложнейших поворотов, но на спуске. И надо сказать – ехать вниз нисколько не проще, чем взбираться. На последних километрах серпантина нам открылся потрясающий вид. Далеко внизу, меж высоких отвесных скал блестело изумрудного цвета водное зеркало фьорда. На его берегах были разбросаны пару десятков маленьких аккуратных домиков Герангера – место нашей трехдневной стоянки. На рейде стоял огромный круизный лайнер, высотой с девятиэтажный дом. Глубина фьорда настолько велика, что заход сюда подобных кораблей не проблема. Все это создавало абсолютно неправдоподобно-сказочный вид. Но это была реальность. Назвать это местечко поселком трудно. Здесь постоянно проживает всего 200 человек. Однако за туристический сезон, всего-то пару месяцев в году, сюда приезжает и приплывает пол миллиона туристов. Еще задолго до поездки мы забронировали здесь домик, куда прямиком и направились. ЖильеНочевать в Норвегии можно по-разному. Есть гостиницы. Есть туристические лагеря с местами для установки палаток и прилагающейся к ним инфраструктурой. А есть деревянные домики. Туристические проспекты утверждают, что таковых по всей стране не менее 11 тысяч. На мой взгляд, это самый комфортный и недорогой вид ночлега. В домике имеется все, что нужно для нормального и удобного жилья. Спальни, гостиная с телевизором и верандой, туалет с душем и кухня с полным набором утвари - холодильником и посудой. Есть даже финская баня с деревянной шайкой и черпаком, чтобы можно было подбрасывать в каменку воду, превращая баню в русскую. А у нас как раз с собой был березовый веник… Благодать! Стоимость таких домиков от 70 до 120 долларов за сутки. Если поделить эту сумму на количество путешественников, то получится совсем недорого. В близлежащих магазинах можно купить любые продукты и организовать привычное трехразовое питание. Словом, можно создать себе замечательный отдых, как на даче. Кстати, небольшой нюанс. Во многих магазинах Норвегии не принимаются кредитные карточки. Но это компенсируется наличием банкоматов, где и можно вытащить наличные. Один из дней мы посвятили поездке на Дальснибу - одну из самых высоких вершин Норвегии. Она находится в двадцати километрах от Герангера. Въезд на серпантин, который по сложности ничем не отличается от Дороги троллей, платный. А, взобравшись на полуторакилометровую высоту, нам открылся потрясающий вид. Далеко внизу лежал тот самый фьорд, где находилась наша база, а внушавший уважение своими размерами круизный лайнер, превратился в едва различимую игрушку. Но самое главное – снег. В огромных количествах. По нему можно походить, поиграть в снежки, сделать экзотические для Израиля фотоснимки. На другой день мы зафрахтовали моторную лодку и посвятили целый день водным процедурам. Другими словами, отправились в морское сорокакилометровое путешествие по одному из самых красивых фьордов Норвегии. Приключения, произошедшие во время плавания достойны пера, но до меня нечто подобное уже описал Джером К. Джером, и у меня лучше вряд ли получится. Также очень трудно описать словами состояние человека, находящегося на середине узкого залива глубиной в несколько километров, окруженного отвесными скалами, с которых ниспадает множество водопадов. В случае чего и пристать то некуда. А навстречу плывет огромный паром. Вот сейчас он пройдет совсем рядом, и волна от его мощного тела закачает, захлестнет утлое суденышко… Чистой воды адреналин! Везет дилетантам!И все-таки мы нашли место для швартовки, раскинули импровизированный лагерь и замечательно позавтракали на траве чем бог послал. А вернее тем, что прихватили из дома. Невообразимое ощущение – снежные вершины гор, солнце и вода. А вокруг ни единой души. Полное единение с природой. Пастораль! Вечером того же дня было решено отправиться на рыбалку. Надо сказать, что среди нас не было заядлых рыбаков. Да и просто рыбаков тоже. Но побывать в Норвегии и не половить рыбу… Нонсенс. Поэтому, прихватив одолженный еще в Израиле спиннинг, и, мало разбираясь в тонкостях процесса, мы вышли на той же лодке на середину фьорда. Первый заброс принес нам солидную бороду из лески. Поясню - к этому моменту все участники рыбной ловли впервые в жизни держали в руках эту рыболовную снасть. Да и понятия «блесны» и «мормышки» были знакомы нам только по книгам. Но, разобравшись с принципом работы мудреной катушки, мы закинули спиннинг вторично. Блесна быстро пошла под воду. Уже через несколько секунд удилище вдруг изогнулось, и леска стала уноситься вглубь с невиданной скоростью. Мы поняли – есть! Дилетантам всегда везет. И через мгновение рыба весом в килограмм прыгала по дну лодки. Полный восторг! Споров по поводу сорта не было. Мой товарищ, такой же специалист рыбной ловли, как и я, со знанием дела заявил: «Это треска». Мы не стали с ним спорить и согласились. Треска, так треска! Воодушевленные успехом закинули еще раз. На сей раз решили поглубже. Очень хотелось поймать лосося. Как и в первый раз, через некоторое время удилище начало изгибаться. Но усилия по вытягиванию добычи были несравнимы. Казалось, что на том конце лески само Лохнесское чудовище. Но мы находились не в Шотландии, а в Норвегии и с уверенностью, что это лосось, попытались втянуть его в лодку. Но прокрутить катушку в обратном направлении было очень трудно. Попробовали сделать это втроем. С тем же успехом. Рыба сопротивлялась, как могла. И в этой неравной борьбе ей удалось победить трех орущих и бестолково суетящихся мужиков. Неожиданно натяг ослаб, и мы спокойно вытащили то, что осталось от снастей. Блесны как не бывало. Огромная рыба навечно ушла с ней в глубины. На этом все закончилась, и мы потихоньку поплыли к берегу, теша себя тем, что все-таки одну поймали и в программе путешествия, напротив строки «рыбалка», можно поставить жирную галочку. К сожалению, всему приходит конец. И отпуску тоже. Как ни хотелось еще и еще любоваться невиданной природой Норвегии, побывать на самом крайнем севере, там, где начинается Северный Ледовитый океан, - надо было возвращаться домой. Оставалось лишь надеяться на то, что заряд энергии, полученный от поездки и впечатления от увиденного, еще долго будут согревать наши души и в без того жарком Израиле. 2004 год |
|
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||